Starsky 347 stroker moottoriremontti

289, 302, 351, V8, suora-6.....Toploader, C4, 3:03...
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Kampiakselin tukilaakeripinnan siistimistä varten rakentelin omatekoisen hiomakoneen:
hiomakone.JPG
Laakerit kiintolevystä, tiukka sovitus akseliin. Pyöritys dremelillä kuminauhan välityksellä (suunnanvaihto laittamalla kuminauha ristiin).

Ei mitattavaa välystä, mutta akseli hento (5 mm, jotta laakerin sai ujutettua) ja laikkaa ei saanut tasapainotettua, joten pientä vipatusta.

Ajelin pinnan (niin vähän mitä pystyi, koska mitattu heitto 0,015mm) ja jälki ei kovin hääppöistä, näkyy laikan vipatus jäljessä. Hiontajälki oli hieman voimakkaampi sillä osalla pinnasta, josta mittauksen mukaan oli koholla.
hiomajälkeä.JPG
Pinnan viimeistely hiomapaperilla 400->1000->1500->2000 ja lopputulos:
viimeistelyä.JPG
Mittailtu ja heitto tukilaakerin kosketuspinnan keskikohdalla nyt 0,01 mm ja sivualueella 0,015 mm. Heiton saaminen max suositusalueelle 0,005 mm vaatii kyllä paremmat laitteet ja paljon enemmän osaamista.

Pinnasta poistui siinä olleet aaltomaiset kehämäisesti kuluneet alueet. Tukilaakerin keskialue sijoittuu tuohon kuvan tasaisimpaan kohtaan. mitään epätasaisuuksia ei tuossa pinnassa tunne noissa kuvan sameimmissakaan kohdissa kynsitestillä.

Suunnitelma 1.
Tämä kampura uuteen koneeseen. Tukilaakerin voitelun lisäysmodaus laakeriin (lisäöljykanavan viilaus ylempään laakeripuolikkaaseen). STD-kokoisen tukilaakerin etupuolen tukilaakeripinnan pieni taivutus, jotta saa päittäisvälyksen oikealle alueelle. Päittäisvälyksen säännöllinen mittaus ja seuranta ja jos alkaa kasvaa, niin kone auki ja kampiakselin vaihto uuteen.

Suunnitelma 2.
Kampura koneistamolle hiottavaksi seuraavaan alikokoon ja Kingiltä ylikoon tukilaakerikoon runkolaakerisetti.

Suunnitelma 3.
Uuteen lohkoon täytyy hankkia std-kokoiset männät joka tapauksessa ja saattaa vaatia uuden tasapainotuksen koko setille. Tasapainottamattomia (ilman vetolevyä ja dampperia) olevia kittejä (kampura, veivit, männät, renkaat) saa pakettina.
Avatar
Mexico65
Over The Top
Viestit: 3210
Liittynyt: 29 Touko 2004, 00:25
Paikkakunta: Lapinkylä

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja Mexico65 »

Tuo sinun ongelmasi on sen verran mielenkiintoinen, että piti oiken kaivaa tietoa kampiakselin päittäisvälykseen vaikuttavista tekiöistä.
Tässä yksi parhaimmista mitä löysin.
http://www.4secondsflat.com/Thrust_bear ... lures.html

ja tuossa ohje kampiakselin asentamiseen.
http://www.hotrod.com/how-to/engine/ctr ... tallation/
65 "Shelby" Mustang GT 350, FIA Race Car
67 Mustang HT "Trans Am"
Norton Commando 750 S -70
Money can´t buy happiness, but it can buy a race car. And I´ve never seen a sad person in a race car.
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Mexico65 kirjoitti:Tässä yksi parhaimmista mitä löysin.http://www.4secondsflat.com/Thrust_bear ... lures.html
Tuo on seikkaperäinen (sivulla 7 tässä pitkäksi venähtäneessä ketjussakin) vikavaihtoehtolista.

Lisäksi Cleviten dokumentin http://www.cleviteengineparts.ca/public ... 1-1208.pdf mukaan sivulta 27

Tiedosto
http://www.mustangclub.fi/board/downloa ... p?id=14796

Premature Thrust Bearing Failure

BACKGROUND
Although thrust bearings run on a thin film of oil, just like radial journal (connecting rod and main) bearings, they cannot support nearly as much load. While radial bearings can carry loads measured in thousands of pounds per square inch of projected bearing area, thrust bearings can only support loads of a few hundred psi. Radial journal bearings develop their higher load capacity from the way the curved surfaces of the bearing and journal meet to form a wedge. Shaft rotation pulls oil into this wedge shaped area of the clearance space to create an oil film, which actually supports the shaft. Thrust bearings typically consist of two flat mating surfaces with no natural wedge shape in the clearance space to promote the formation of an oil film to support the load.
Conventional thrust bearings are made by incorporating flanges at the ends of a radial journal bearing. This provides ease in assembly and this design has been used successfully for many years. Either tear-drop or through grooves on the flange faces and wedge shaped ramps at each parting line allow oil to enter between the shaft and bearing surfaces. However, the vast majority of the bearing surfaces and the entire shaft surface are flat making it much harder to create and maintain an oil film. If you have ever taken two gauge blocks and wiped them perfectly clean and pressed them together with a twisting action you know that they will stick together. This is very much like what happens as a thrust load applied to the end of a crankshaft squeezes the oil out from between the shaft and bearing surfaces. If the load is too great, the oil film collapses and the surfaces want to stick together, resulting in a wiping failure.
For many years some heavy-duty diesel engines have used separate thrust washers with a profiled face to enable them to support higher thrust loads. These thrust washers either have multiple tapered ramps and relatively small flat pads or have curved surfaces that follow a sine wave contour around their circumference.

CAUSES OF FAILURE
Aside from the obvious causes, such as dirt contamination and misassembly, there are only three common factors that generally cause thrust bearing failures. These are:
• Poor crankshaft surface finish
• Misalignment
• External overloading

SURFACE FINISH
Crankshaft thrust faces are difficult to grind because they are done using the side of the grinding wheel. Grinding marks left on the crankshaft face produce a visual swirl or sunburst pattern with scratches sometimes crisscrossing one another in a crosshatch pattern similar to hone marks on a cylinder wall. If these grinding marks are not completely removed by polishing, they will remove the oil film from the surface of the thrust bearing much like multiple windshield wiper blades.
A properly finished crankshaft thrust face should only have very fine polishing marks that go around the thrust surface in a circumferential pattern. A surface finish of 15 Ra or less is recommended (10 Ra or less for heavy duty or highly loaded engines).

ALIGNMENT
The grinding wheel side face must be dressed periodically to provide a clean, sharp cutting surface. A grinding wheel that does not cut cleanly may create hot spots on the work piece leading to a wavy, out-of-flat surface. The side of the wheel must also be dressed at exactly 90° to its OD to produce a thrust face that is square to the axis of the main bearing journal.
When assembling thrust bearings:
1. Tighten main cap bolts to approximately 10 to 15 ft. lbs. to seat bearings then loosen.
2. Tap main cap toward rear of engine with a soft-faced hammer.
3. Tighten main cap bolts, finger tight.
4. Using a bar, force the crankshaft as far forward in the block as possible to align bearing rear thrust faces.
5. While holding shaft in forward position, tighten main cap bolts to 10 to 15 ft lbs.
6. Complete tightening main cap bolts to specifications in 2 or 3 equal steps.
The above procedure should align the bearing thrust faces with the crankshaft to maximize the amount of bearing area in contact for load carrying.

LOADING
A number of factors may contribute to wear and overloading of a thrust bearing, such as (in no specific order):
• Excessive pump pressure
• Torque converter expansion
• Torque converter internal wear
• Pump drive gear installed backwards
• Wrong torque converter
• Wrong flex plate
• Wrong flywheel bolts
• Misalignment of the engine and the major transmission components
• Improper throw out bearing adjustment
• Riding the clutch pedal

DIAGNOSING PROBLEMS
By the time a thrust bearing failure becomes evident, the parts have usually been so severely damaged that there is little if any evidence of the cause. The bearing is generally worn into the steel backing which has severely worn the crankshaft thrust face as well. So how do you tell what happened?
Start by looking for the most obvious internal sources:
• Is there evidence of distress anywhere else in the engine that would indicate a lubrication problem or foreign particle contamination?
• Were the proper bearing shells installed correctly?
• If the thrust bearing is in an end position, was the adjacent oil seal correctly installed? An incorrectly installed rope seal can cause sufficient heat to disrupt bearing lubrication.
• Examine the un-failed thrust face on the crankshaft for surface finish and geometry. This may give an indication of the original quality of the failed face.
• Once you are satisfied that all potential internal sources have been eliminated; ask about potential external sources of either overloading or misalignment.
• Did the vehicle have a prior thrust bearing failure?
• What external parts were replaced?
• Was the correct transmission installed?
Was the correct torque converter installed?
• Was the correct flex plate used? At installation there should be a minimum of 1/16” (1/8” preferred) clearance between the flex plate and converter to allow for converter expansion.
• Were the correct flex plate mounting bolts used?
• Is there evidence of the converter hitting the flex plate mounting bolts?
• Was the transmission properly aligned to the engine?
• Were all dowel pins in place?
• Check condition of pilot bearing.
• If a used torque converter was re-used, is it worn internally?
• If a rebuilt transmission was installed, did the torque converter engage the pump drive spline properly? An improperly installed pump drive gear may prevent full engagement of the converter.
• Was the transmission pump pressure checked and found to be within specification?
• Check external transmission cooling lines and heat exchanger for restrictions that will increase pump pressure.
• If a manual transmission was installed, was the throw out bearing properly adjusted?
• What condition was the throw out bearing found to be in? A properly adjusted throw out bearing that is worn or overheated may indicate the operator was “Riding the Clutch”.

HELP FOR THE THRUST BEARING
When a problem application is encountered, every effort should be made to find the cause of distress and correct it before completing repairs or you risk a repeat failure.
A simple modification to the upper thrust bearing may help in problem applications. Install the upper thrust bearing in the block to determine which thrust face is toward the rear of the engine.
Using a small, fine tooth, flat file, increase the chamfer on the ID edge of the bearing parting line from the oil groove to the rear thrust face only. (See diagram.) This enlarged ID chamfer will allow pressurized oil from the bearing oil groove to reach the loaded thrust face without passing through the bearings clearance space first. Since there is a load against the rear thrust face, the load should restrict oil flow and there should not be a noticeable loss in oil pressure. Although this modification is not a guaranteed cure-all it should help if all other conditions, such as surface finish, alignment, cleanliness and loading are within reasonable limits.
thrust1.JPG
RECENT DEVELOPMENTS
In the past few years some new automotive engine designs have begun using various methods to enable them to carry higher thrust loads imposed by some of the newer automatic transmissions. The use of thrust washers exclusively, a combination of thrust washers and flange bearings, radial grooving (a series of 3 - 5 straight grooves on the flange face), flange bearings with profiled (ramp and pad design) flange faces, or assembled flanges (separate thrust washers which are mechanically attached to the bearing). It is important to keep in mind that most of these developments are application specific and may not be available or even feasible for older applications.

SEVERE USE RECOMMENDATIONS
Crankshaft surface finish and shape are key factors affecting the performance of all bearings. These factors become even more critical for thrust surfaces. As in any bearing, increased loading reduces oil film thickness between shaft and bearing surfaces. This is a much more critical situation in thrust bearings due to their flat faces which make formation of an oil film extremely difficult. Radial bearings (those which carry loads in a radial direction like rod and main bearings) form a natural wedge where shaft and bearing surfaces come together in the clearance space. Shaft rotation pulls a wedge of oil into the loaded area of the bearing and forms an oil film that supports the load.
Thrust faces, on the other hand, are made up of two flat surfaces that do not form a natural wedge where they meet. In order to help form an oil film, artificial wedge shaped areas are machined into the bearing surfaces at the ends and sometimes adjacent to the grooves. In spite of all the common design efforts, thrust bearings still run on a much thinner film of oil that makes crankshaft surface finish critical in the successful performance of these bearings.
Recent samples of thrust face surface finish on crankshafts from blown fuel “Hemi” engines have confirmed that better finishes resulted in a reduced rate of bearing distress. The study also showed that when no damage occurred, the crankshaft surface finish was improved after running. The surface finishes of 12 crankshafts were measured (7 new and 5 used). The new shafts ranged from a high of 30 Ra to a low of 5 Ra. The used shafts had a very similar range from 31Ra to 4 Ra. Although this represents only a small sampling, it does demonstrate a correlation between surface finish and performance when the condition of mating bearing surfaces was evaluated. Prior to these measurements, race experience had shown no problems on a crankshaft with a thrust-face Ra of 6 and DID show problems on crankshafts when the Ra was over 20!
Obtaining a good finish on the thrust face of a crankshaft is difficult to do because it uses side-wheel grinding. Side grinding causes marks that spiral outward toward the OD of the thrust face and may also cause crosshatch marks resembling honing patterns. Both patterns are detrimental to the formation of an oil film because they work like wipers as the shaft rotates. Grinding marks must be removed by polishing. Only a circular pattern should remain. Surface finish should be checked in a tangential direction and must be held to 10 Ra max. The thrust surface should be flat within .0002” max.
thrust3.JPG
thrust2.JPG
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Uusi rullalohko tallissa:
rullalohko.JPG
Pikaisella mittauksella sylinterit (lohkon lämpötila 15 astetta) 1/100 mm:n alikoossa, mutta pyöreitä (samalla satasella mitat) ja torvimaisuutta enintään 1/100mm. Lämmittelen lohkon jossain vaiheessa huoneenlämpöön ja mittailen reiät kunnolla.

Pyörivien suhteen asia eteni lopuksi suunnitelmalla 4, jota ei ollut listalla.

Uusi kokonaan tasapainotetun Scat-stroukkisetti STD-männillä tilattu. (157 hampaisella vetolevyllä). 342 CID.

Kevääksi ei enää ole tavoitetta päästä liikenteeseen, ajot siirtyvät loppukesän tienoille.
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Nokkalaakerit puhdistettu ja nokka blueprinttausta varten paikoilleen. Päittäisvälyksen mittaus ja TFI-jakajan sovitus.

Tätä hieman katseltiin meetingin yhteydessä tänään.

Runkolaakeripukit vielä tehtaan jäljiltä paikoillaan. En ole vielä kerennyt tallia lämmitellä sinne 21 asteeseen. Tarkoitus on vielä tehdä mittaukset sylintereistä ja runkolaakerireistä huoneenlämmössä. Valitettavasti tuota ei saa viedä olohuoneeseen tai keittiöön mittauksia varten, pitää joku päivä 6 kw:n puhaltimella ajaa talli huoneenlämpöön.

Tom Cruisella on paljon helpompaa. Saa ajella (War Of The Worlds) GT350H rassilla (vilahtaa leffan alussa) ja moottoripukki saa olla keittiössä (ero sille on tuossa tullutkin ja vaimo tuo juuri lapsia vuorohoitoon, ilmeestä näkee mitä on mieltä).
nokka_bl0.JPG
Nokan laakeripintoihin kasausvoidetta. Nokan thrust plate ilman voitelua, että saa välyksen mitattua.
nokka_bl1.JPG
Päittäisvälys 0,09 mm = .0035"

On määritellyllä alueella 0,001"-0,007" Hieman muuten vaihtelee eri materiaaleissa tuo päittäisvälyksen tavoitearvo, löytyy esim. 0,005-0,008 0,004-0,008
nokkabl2.JPG
edit: typoja
Viimeksi muokannut starsky, 19 Tammi 2015, 00:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Öljypumppu kevyesti kiinni käyttöakselin kanssa ja käyttöakselin kaulusta sen verran alaspäin, että TFI-jakaja menee pohjaan ja välykset oikein:
tfi_bl_prn1.JPG
Mutta, TFI-jakajan akseli pitempi kuin vanhoissa jakajissa ja kaulusta pitää laskea melko paljon, jotta välysasiat ovat kunnossa:
tfi_bl_prn2.JPG
Ja kun jakajan ottaa pois, niin jää käyttöakselille melko paljon liikkumavaraa:
tfi_bl_prn3.JPG
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Jakajan ollessa irti voi käyttöakseli nousta näin paljon, ja tuossa se on jo pois pumpun käyttöosalta, pari milliä enää reiässä.
tfi_bl_prn4.JPG
Ratkaisuna jenkkifoorumeilla on neuvottu katkaisemaan pätkä jakajan akselista. 10 mm pois:
tfi_bl_prn5.JPG
Kaulusta sai siirrettyä saman 10 mm ylöspäin ja nyt ei käyttöakseli jakajaa poistettaessa pääse epämääräiseen tilaan ja mahdollisesti lipsahda öljypohjaan:
tfi_bl_prn6.JPG
En tiedä mikä aivopieru on Fordin suunnittelijoilla tässä TFI-jakajan akselipituudessa käynyt.

TFI-jakaja tulee, jotta Holley Terminator EFI saa säädettyä sytytyksen ajoituksen.

Yksi esimerkki, että kannattaa hieman etukäteen kokeilla osien yhteensopivuutta. Olisi ollut metka huomata tämä kun kone on nipussa ja iskaritornien välissä.
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Autotalli lämmiteltu 20 asteiseksi.

Lohkon etupään öljykanavat kierteyteytty ja tulpat soviteltu.

Kaikkien sylintereiden kartio- ja ympyrämäisyys 1/100 mm:n sisällä:
sylmitat1.JPG
Mitään tietoa ei ole, että onko lohkon hoonaus suoritettu stressilevyjen kanssa. Sylintereiden yläpäätä eri kohdista mitaessani en havainnut kannenpulttien kohdalla mitään isoa muutosta mittaustuloksessa. Onko jollain todellista tietoa paljonko stressilevyllä hoonatussa sylinterissä on mittaamalla havaittavissa eroa (kun mitataan paljasta lohkoa, josta stressilevyt poissa)?

Runkolaakerireiät mittausten mukaan ylärajalla ja kaksi 1/100 mm:n liian isoja. Mittasin kolmesta kohdasta (suoraan pystysuunnassa ja 45 astetta molempiin suuntiin sama 1/100 mm:n lukema):
rlaak1.JPG
Vähän tässä mietin, että kannattaisiko sisäpuoli maalailla Glyptal suojamaalilla. Kertokaapas hieman omia kokemuksia ko. käsittelyn jälkeen havaitsemistanne ilmiöistä (onko öljyt pysyneet puhtaampina tms.). Hifistelyksi menee, mutta tämmöistähän tämä välillä on.
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

kaara91 kirjoitti:Eikö runkolaakerilinjaa hoonattu. Pitäisi olla myös 0,01mm sisällä linjassa. Sitä on vaikeampi mitata, muulla kuin linjaustangolla ja värillä.
Fordin tehtaan jäljiltä lohko on, mitään muuta tarkempaa detaljitietoa ei koneistuksesta yms. ole.

Kaivelin netistä ja omista kirjoista infoa ja runkolaakerilinjan suoruuden tarkistukseen löysin ainakin seuraavat tavat, koetin sijoittaa omasta mielestä huonoimmasta parhaimpaan:

tapa 1: Asennetaan suoraksi mittaamalla todettu kampiakseli laakereiden kanssa normaalisti (mutta ilman takapään stefaa) ja jos pyörii ilman vastusta, niin ok.

Lopuissa moottori otettava pois telineestä ja sijoitettava alustalle, jotta lohkossa ei ole mitään jännityksen aiheuttamia vääristyksiä.

tapa 2: Lohkopuolen pukit tarkistetaan suoralla mittatangolla ja rakotulkilla:
aling.JPG
tapa 3: Kaavausväriä levitetään suoraksi mittaamalla todetun kampiakselin runkolaakerikauloille. Laakerit laitetaan kuivina ja värjäämättöminä paikoilleen. Kiristetään runkolaakeripukit momenttiin. Pyöräytetään kampiakselia kaksi kertaa, käännetään lohko ja taas kaksi kampiakselin pyöräytystä. Puretaan ja tarkistetaan laakeriliuskat, joiden pitäisi olla vähintään 3/4 alueelta kaavausvärin peitossa.

Tapa 4: Asennetaan ennalta oikeankokoiseksi (0.025mm alikoossa oleva) koneistettu pyöreä tanko kampiakselin tilalle ilman laakereita ja runkolaakeripukit momenttiin. Jos tanko pyörii käsin, niin runkolaakerilinja on riittävän suora.


Tallirakentelussa jää monet asiat kyllä ainakin allekirjoittaneelta uskon varaan.

mm. lohkon tasojen koneistuskulmat ja runkolaakerilinjan suoruus suhteessa kansitasoihin. Nokka-akselin laakerilinja suhteessa kampiakselin runkolaakerilinjaan:
block2.JPG
Dekkikorkkeus (tulee toki mutkan kautta, kun pyöriviä alkaa sovittamaan ja näkee mihin mäntä tulee dekin suhteen):
block1.JPG
kaara91 kirjoitti:Väljät runkolaakeri reijät voi hioa tason päällä pystyasennossa oikeaan mittaan, eli pienimmän mukaan. Puoliskoa hyvän/suoran tason päällä, johon on 80-120 liimahiomapaperi kiinnitetty. Muutaman kerran työntäen voimakkaalla pitkittäisellä yhdensuuntaisella liikkeellä välillä 180 astetta kappaletta kääntäen.
Vaikuttaa järkeenkäyvältä tavalta korjata asiaa. Reikähän jää hieman soikeaksi, mutta kirjallisuuden mukaan runkolaakeripukin saumakohta on muutenkin epämääräinen kohta (mm. kun laakeriliuskojen päissä tapahtuu pukkien kiristyksen aikana puristuminen/litistyminen).

Odottelen vielä stroukkikitin talliin ja mittailen uuden kampiakselin + laakeripaksuudet. Lopuksi vielä plastigaugemittaus ja tuolloinhan pitäisi plastigaugetulos olla samansuuntainen kuin mittauksien perusteella laskettu laakerivälys. Vasta Plastigauge-vaiheen jälkeen sitten tarvittavia korjaustoimia.

Itsellä alkaa olla tuo 1/100 mm:n mittaaminen melko ongelmallista. Kokeilin vielä uudelleen mitata sylinterihalkaisijoita ja absoluuttisessa mitassa tuli juurikin tuon luokan verran heittoa, suhteelliset mitat täsmäsivät. Tarkoitan siis, että mittauksissa tuli esim. sylinterin alikooksi 0-1 1/100mm eri lukemia edelliseen mittaukseen nähden, mutta ko. sylinterin suhteellinen heitto oli edelleen tuossa 1/100 mm:n sisällä. Minullahan tuli tuossa vanhan kampurankin mittauksessa ensin satasien heittoja ja kun laitoin pukkien päälle, niin heitot pienenivät. Harjoittelu ja opettelu vasta menossa.

Yksi tavoitehan tässä koneremontissa on ainakin tietää missä tulee oikaistua, edellisessä remontissa ei edes tiennyt oikaisevansa (esim. niiden keinujen pivotball sovituksen jos olisi hoksannut tehdä hiomatahnalla...).
kaara91 kirjoitti:PS. Laskeppa samalla paljonko tulee työtunteja, kun motti on nostettavissa paikalleen. Tekisitkö tällä samalla tarkkuudella ja tuntimäärällä sen grate koneen.
Onneksi ne menee harrastamisen piikiin. Jos tätä työkseen tekisi näillä taidoilla ja tuntimäärillä, niin yhtään moottoria en varmaan saisi myytyä :)
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

kaara91 kirjoitti:Laakeritkaan ei ole kuin 0,005-0,02mm tarkkuudella valmistettuja riippuen merkistä. Nehän on vain pinnoitettuja peltilätkiä. Mittaapa laakerin kanssa tuo pyöreys runkolaakerissa.
Runkolaakerit tulevat stroukkikitin kanssa. Kuinka monta kertaa tuollaista laakeriliuskaa uskaltaa muuten sovitella ja kokeilla pukeissa (pukit momenttiin kiristettynä)?

Laakerin crush-ilmiöhän sovittaa liuskan aina omaan pukkiinsa ja noita ei saa enää sitten varmaan sekoitella.
bearcrush.JPG
kaara91 kirjoitti:Meinaatko testata tuon stressilevyn vaikutuksen. Ois kiva tietää onko ja paljonko jos jotain näkyy. Alle 0,01mm jos on edelleen, niin katukoneita on turha stressailla.
Kannet voisi kyllä käyttää kiinni ja katsoa minkälainen vaikutus momenttiin kiristetyillä pulteilla on HO-lohkossa. Vanhat kannentiivisteet viskelin jo roskiin, mutta eikös tuossa voi laittaa "tiivisteeksi" ihan tavallisen A4-paperiarkin tai pari siten, että paperi ei mene päälekkäin. Kannet vielä Kosusella, dekkipinnan oikaisu tekemättä, mutta muuten valmiit koneistusten suhteen.
Avatar
Mexico65
Over The Top
Viestit: 3210
Liittynyt: 29 Touko 2004, 00:25
Paikkakunta: Lapinkylä

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja Mexico65 »

Eiköhän tuon lohkon laakerilinja ole käyttötarkoitukseen riittävän suora.
En olisi kovin huolestunut myöskään sylintereiden hoonauksesta oli ne tehty sitten ilman levyä tai levyn kanssa.

Mutta jos nuo molemmat asia olisi tärkeitä niin linja hoonaus kampilaakerilinjalle ja jonkinlainen poraus ja hoonaus operaatio sylintereille.

Mikä on sylinterin muotopoikkeama kun kone on käyntilämmin (vesi ja öljy noin 90 astetta C), pulttipohjassa ja punaraja lähestyy.
Harva on päässyt mittaamaan. Kai siellä jotain eloa on. Pullistuuko sylinteri paineen alla?

Tämä oli jotenkin mielenkiintoinen artikkeli.
http://www.hotrod.com/how-to/engine/cyl ... ck-honing/
http://www.enginebuildermag.com/2005/03 ... ooled-off/

Laitoin vielä mukaan linkin Dartin lohkon paperit. 3 tonnin lohko joka ei ole asennusvalmis. Mutta aika hyvin ohjeistettu.
http://www.dartheads.com/products/aitdo ... ile_id/36/
Liitteet
p157310_image_large.jpg
65 "Shelby" Mustang GT 350, FIA Race Car
67 Mustang HT "Trans Am"
Norton Commando 750 S -70
Money can´t buy happiness, but it can buy a race car. And I´ve never seen a sad person in a race car.
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Mexico65 kirjoitti:Mikä on sylinterin muotopoikkeama kun kone on käyntilämmin (vesi ja öljy noin 90 astetta C), pulttipohjassa ja punaraja lähestyy.Harva on päässyt mittaamaan. Kai siellä jotain eloa on. Pullistuuko sylinteri paineen alla?
kaara91 kirjoitti:Tuo menee katuautoissa överiksi. Käyntilämpimänä hoonaus.
Käyntilämpöisenä stressilevyillä tapahtuva hoonaus alkaa varmaan lähestyä optimitulosta, ei varmaan tarpeellista katukäytössä-totta , mutta hyvää detaljitietoa.

20/80 sääntö lienee monille tuttu: Jos 100% tulos vaatii 100% työtä/ponnistelua/resursseja/rahaa, niin yleensä 80% tulokseen päästään 20% panostuksella. Se viimeinen 20% vaatii huomattavasti enemmän kuin sitä ennen olevat 80%.

Rullanostajien testiasennus suoritettu:
spider.JPG
Nostajat ja spider toimivat hyvin yhteen. Nostajien vapaa liike riittävä noston yläkohdassa (voisi nousta vielä muutaman millin luihin) ja nostajien ollessa perusympyrällä pysyy ohjausosa vielä luiden välissä.

Ajattelin ensin mittailla asteiden mukaan nostot ja piirtää kuvajat, mutta nokkahan pyörii puolinopeudella suhtessa kampiakseliin - ei mielekästä laskeskella ja tarkempi ajoitusmittaus suoritetaan joka tapauksessa loppukasauksen yhteydessä.

Nostot tuli mitatattua 1. sylinteristä ja olivat:

imu 8,58mm*1,6=13,73 mm = 0,540"
pako 8,91*1,6=14,26 mm = 0,560"

Nokkakortin mukaan nostot:
imu 0,542"
pako 0,563"
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

Stroker-kitin männänrengassetti on "file fit"-tyyppinen. Renkaat 4.005 kokoa - jokainen rengas viilattava oikean kokoiseksi.

Total Seal CR3690 5
1. rengas: ductile iron, plasma moly
2. rengas: cast iron

Renkaiden mukana tullut päittäisvälystaulukko:
rengasvalmistaja_valykset.JPG
Mäntien (Icon IC9971 STD) mukana tullut välystaulukko (takomännät, 4032 alloy):
mantavalmistaja_valykset.JPG
Mahlen mukaan ylimmän renkaan toiminta on sylinterin tiiveyden kannalta oleellisin asia:
mahle_renkaiden_roolit.JPG
Päittäisvälys renkaille rengasvalmistajan mukaan (ahtamaton, ei nitroja, sylinterikoko 4.000"):
1. rengas .0045"*4=.018"=0,46 mm
2. rengas 0,46 mm
öljyrenkaat .015"=0,38 mm

Päittäisvälys renkaille männänvalmistajan mukaan:
1. rengas .0040"*4=.016"=0,41 mm
2. rengas 0,41 mm

Mahlen ja joidenkin muiden rengasvalmistajan dokumenteissa on maininta, että alemman renkaan päittäisvälys kannattaisi olla hieman suurempi kuin ylemmän, jotta ylemmän renkaan ohivuoto ei kasvata liikaa renkaiden välialueen painetta ja aikaansaa sitten ylemmän renkaan tiiveyden romahtamista.

Mahle:
Notice: Most of the second ring gap recommendations are larger than the top rings. Recent testing has proven that a larger second ring gap increases the top ring’s stability allowing for a better seal. This larger “escape” path prevents inter-ring pressure from building up and lifting the top ring off the piston allowing combustion to get by. Many engine builders have reported lower blow-by and horsepower gains at the upper RPM ranges with the wider second ring gaps. Also, almost every new car made is using this inter-ring pressure reduction method to lower blow-by and emissions and to increase engine output.


Männässä on kyllä tehty ura 1. ja 2. renkaan välille - "accumulator groove" - , jonka pitäisi vähentää ohivuodon aiheuttamaa painemuutosta.

Speed Pro:n dokumentissa on mitat 2. renkaan välykselle:

RING END GAP RECOMMENDATION GUIDE (FOR 4.000 INCH BORE)
Speed Pro Top Rings
(ductile iron, 4" bore) 4.000" Example Minimum Gap Factor
Moderate Performance .016 - .018 (.004 per inch of bore diameter)
Drag Racing, Oval Track .018 - .020 (.0045 per inch of bore diameter)
Nitrous Oxide - Street .020 - .022 (.005 per inch of bore diameter)
Nitrous Oxide - Drag .028 - .030 (.007 per inch of bore diameter)
Supercharged .024 - .026 (.006 per inch of bore diameter)
Speed Pro 2nd Rings
(cast Iron, 4" bore) 4.000" Example Minimum Gap Factor
Moderate Performance .020 - .022 (.005 per inch of bore diameter)
Drag Racing, Oval Track .022 - .024 (.0055 per inch of bore diameter)
Nitrous Oxide - Street .024 - .026 (.006 per inch of bore diameter)
Nitrous Oxide - Drag .028 - .030 (.007 per inch of bore diameter)
Supercharged .024 - .026 (.006 per inch of bore diameter)

Mahlella: 1. rengas .016” ja 2. .018"


Jos tähtäisi välyksissä oman koneen suhteen:
1. rengas .0040"*4=.016"=0,41 mm
2. rengas .0045"*4=.018"=0,46 mm
öljyrenkaat .015"=0,38 mm

Mukaan otettaessa käytettävät rakotulkit, niin välykset olisivat:
1. rengas 0,40 mm
2. rengas 0,45 mm
öljyrenkaat 0,40 mm


Speed Pro:n dokumentissa on esimerkki suurten välysten ja optimivälysten tehoerosta:

Comparative tests using a 350 cubic inch small block Chevrolet engine, reveal definite improvements in blowby control and horsepower as top ring end gaps were decreased. Blowby was reduced by approximately 50 percent, and horsepower increases ranged from 5 to 13 percent. The baseline test was run with top ring gaps set at .024". In the second test, top ring gaps were reduced to .016". An additional test was made with the top ring gaps set to .010”. In this final test, the results again showed a reduction in blowby; but a noticeable loss of horsepower was observed at higher speeds. Examination of the rings indicated that the top rings were butting. Running with ring gaps butted will result in scuffing of cylinder walls and/or flaking of moly from the ring face.

Kommentteja välyksistä?

EDIT: valumännät->takomännät
Avatar
starsky
Aina äänessä
Viestit: 1684
Liittynyt: 10 Marras 2012, 16:46
Auto: 1966 ht
Paikkakunta: Kuopio

Re: Starsky 347 stroker moottoriremontti

Viesti Kirjoittaja starsky »

kaara91 kirjoitti:Tuo 0,4 mm ylärenkaan välys on minimi, mieluummin laittaisin ylärenkaaseen 0,45 ja 2 renkaaseen aavistuksen enemmän.
Kiitos vinkeistä. Ajattelin kanssa itsekin, että olisi ehkä turvallisemmilla vesillä tuolla suuremmalla välyksellä. Voisi melkein mennä sitten suoraan rengasvalmistajan suosituksilla:
1. rengas 0,45 mm
2. rengas 0,45 mm
öljyrenkaat 0,40 mm

Jos vielä oletetaan 2. renkaan käyvän hieman viileämpänä + valurenkaan aavistuksen pienempi lämpölaajenemiskerroin, niin jäänee automaattisesti isompi rako.

Viilaustekniikkana meinasin käyttää käsiviilausta. Viila kiinni ruuvipenkkiin ja viilaus rengasta liikuttamalla ja vain toista päätä viilaten (jotta voi valoa vasten tarkistaa raon suoruuden):
viilaustekniikka.JPG
Lopuksi viisteiden kevyt pyyhkäisy päistä hienolla hiomakivellä.
kaara91 kirjoitti:Joten 5-10000 kilsan jälkeen motti todennäköisesti on saavuttanut hyvän tiiviyden ja antaa hyvin tehoa ilman ohipuhalluksia. Ei ole vaikea päätellä miksi riittävä sisäänajo kannattaa, jotta moottori toimisi luotettavasti pitkään. Yleensä kuitenkin omakohtaisia kokemuksia noista sisäänajoista on sen verran, että tuota pakollista 1000 kilometriäkään ei tahdo pystyä ajamaan normaalisti.Tiedän kyllä tapauksia firmoistakin, että autoa on käytetty pihalla vuorokausi noin 2000 1/min kierroksilla, jolloin ensimmäinen öljynvaihto ja sisäänajo on tullut suoritettua.
Näyttäisi monissa ohjeistuksissa olevan suosituksena ajaa renkaat sisälle melko suurilla sylinterinpaineilla ja aika nopeassa tahdissa. Suuret sylinterinpaineet = ylin rengas painautuu sylinterinseinää vasten voimakkaammin. Sylinterinseinän lasittumisilmiöstä varoitellaan aika paljon - vaarana, jos liian miedosti hissuttelee moottorilla alkukilometrit.

Jotain tähän suuntaan olevia ohjeita olen löytänyt, jos ei ole laahurinokkaa:
-Renkaiden sisäänajo aina mineraaliöljyllä, synteettiset ovat "liian liukkaita"
-1. käynnistys: koneen käyttö käyntilämpöiseksi (vaihde vapaalla), jonka jälkeen koneen annetaan jäähtyä vallitsevaan lämpötilaan.
-2. käynnistys: koneen käyttö käyntilämpöiseksi pienellä ajelulla 10-15 min (sopivan pienellä vaihteella isommilla kierroksilla, ei vedättämällä isolla vaihteella) ja taas annetaan jäähtyä vallitsevaan lämpötilaan
-3. käynnistys: kone käyntilämpöiseksi ja ajelua 10-15 min. Sekalaista pientä kiihdyttelyä ja hidastusta, hidastus aina moottorijarrutuksella. jäähdytys.
-4. käynnistys: kone käyntilämpöiseksi ja kiihdytetään 50 km/h-> 100 km/h 3/4 kaasulla kymmenisen kertaa, hidastus moottorijarrutuksella.
(tässä vaiheessa renkaat käytännössä sovitettu 80%)
-Öljynvaihto (ehkä noin 30 km ajoa takana) ja uudet mineraaliöljyt sisään. (suodattimen avaaminen ja tutkiminen)
-Muutamia ajokertoja vielä kiihdytys-hidastussyklien kanssa, jonka jälkeen normaalia ajoa.
-Öljynvaihto 1000 km:n kohdalla (loput 20% renkaiden sovituksesta), jonka jälkeen voi laittaa synteettiset (jos rullanokka).

Dynossakin kait suoritetaan pieni sisäänajorituaali (mahd. laahurinokan sisäänajon lisäksi) aluksi ja sitten otetaan koneesta täydet teholukemat. Laahurinokan- ja männänrenkaiden sovituskin onnistuu samanaikaisesti, kun koneessa voidaan pitää kuormaa päällä koko ajan.
Vastaa Viestiin